Anonim

Po raziskovanju ulic vrveža Maputo, Emma Thomson najde uteho na puščavskem otoku ob obali Mozambika.

Zahajajoče sonce spremeni morski baker in črne silhuete palm so odtisnjene ob vijolično nebo. Ampak še nismo na našem oddaljenem otoku: hitro se vozimo okoli Maputa - mozambiške prestolnice - se je zadel v zadnjem delu hopele, lokalnega trikolesnega motornega kolesa z rdečo školjko, podobno gospemu.

Maputo je eno izmed najelegantnejših prestolnic v Afriki: listnato pristaniško mesto, ki je slovilo po svoji sproščeni sredozemski vibri - za 400 let pod portugalsko vladavino - in elegantni arhitekturi zgodnjega devetnajstega stoletja, kot je stoletna železniška postaja, Hotel Polana Serena in Praça da Independência.

Po grižljaju znotraj obzidane spojnice Feira Popular se vkrcamo na naše šestsedežno letalo, ki se kot bela čaplja vije čez ustje celine in drsi po morju obarvanega cerulea. Iztegnem vrat, da pogledam skozi majhno okroglo okno in zagledam prvi otok peska in palme - enega od 32 -, ki sestavljajo severno otočje Quirimbas.

Maputo, Mozambik

Otoški poleti v Mozambiku so trenutno idealen protistrup za potovanje po celini. Severna in južna provinca sta varna in obris Maputa se vsak dan povečuje, ko se poslovne naložbe vlivajo, vendar je osrednja provinca Sofala krhka. Napetosti med dvema glavnima političnima strankama Mozambika, vladajočo Frelimo in opozicijsko Renamo - istimi strankami, odgovornimi za državljansko vojno, ki je divjala od leta 1977 do 1992 - so se konec leta 2013 razplamtele, potem ko so vladne sile vdrle v grm taboru voditelja Renamoja Afonsa Dhlakama, ki je nato izjavil prekršili so pogoje mirovnega dogovora. Pogajanja so prišla v zastoj in sovražnosti se bodo verjetno nadaljevale do volitev v oktobru.

Toda, pravilno ali napačno, vse, kar se mi zdi svet oddaljen, ko gledam skozi okno letala in eden za drugim, otoki strgajo v Indijski ocean, mi pa skozi zrak, vohunijo za življenje teh spodaj, dokler naš mladi portugalski pilot Jorge ne pokaže skozi režo vetrobranskega stekla in vzklikne: "Tu je!"

"Ona" je Medjumbe, neokrnjen zasebni otok, dolg le en kilometer, s 13 lesenimi brunaricami s streho. Ona je resnična fantazija, ki bi se uresničila, in nekaj dni bi se prikopal na njenih lanenih obalah - Robinson Crusoe s slogom, če hočeš.

Otok Medjumbe, arhipelag Quirimbas, Mozambik

Slika Emme Thomson

Na Jorgea navdušim, vendar je videti nervozen. "To je druga najkrajša vzletno-pristajalna steza v Afriki - dolga je le 580 metrov, " pojasni in vzbuja osupljiv nasmeh. In zavedam se, kaj pravzaprav pravi: "ni prostora za napake" in naš eksotični pobeg se nenadoma spremeni v avanturo.

Po varnem, a poskočnem pristajanju se končno spogledam s prsti skozi Medjumbejev pesek, bel in lep kot moka. Ločeno od hitrega interneta, frenetičnega prometa in številnih ljudi se življenje krči do temeljev in vsi klišeji o otoškem življenju se uresničijo. Čevelj sem oblekla, oblekla sem manj oblačil in celo obupala s ključem za brunarico; zdi se, da nihče ne more ubežati in me poznajo po imenu, ko naročim pijače v baru s pogledom na ocean.

Kar naenkrat mi narekuje moj dnevni urnik. "Veter je premočan, zato se bojim, da se ne morete potapljati ali snorkljati, " obžaluje Anli, vodja naših otoških dejavnosti. "Lahko pa te odpeljemo do Quissanga, tam. To pomeni "veliko peska" v lokalnem narečju, "pravi in ​​kaže na popolnoma okrogel otok. "To je nenaseljeno, " doda, da zapečata posel.

Tako se napajamo skozi valove in pristanemo na zapuščeni plaži, posuti z školjčnimi školjkami in prekrivajo velikost ragbi kroglic. Vijolični cvetovi izvirajo iz trte, ki poskušajo plaziti proti vodni črti.

Dhow, opuščeni otok Quissanga, arhipelag Quirimbas, Mozambik

Slika Emme Thomson

Anli se sonči na palubi čolna, zato se uležem nazaj na pesek in poslušam laskajoče valove. Kakor se oddaljujem, slišim utišan odmev glasov. Vsedem se in zagledam tradicionalno leseno djuho, ki pluje proti nam, trmasto belo jadro z maščobo z vetrom.

Pol ure sem bil samoten otočnik, a skočim na noge in nagonsko začnem mahati. Dhow se približuje, dokler ne vidim zasmehljivih obrazov skupine najstniških ribičev; trup je poln srebrnkastih rib in rakov. Sramežljivo mahajo v zameno, zamahnejo čoln naokoli, tako da jadra tik pred mano, nato pa odidejo - beli madež proti plavi barvi.

Sidrišče potegnemo in se odpeljemo nazaj v Medjumbe na kosilo lokalno ulovljenih kozic v pest s papajo in domačim sladoledom Amarula. V jedilnici na prostem naletim na Sarah in Joeja, newyorški par moči na medenih tednih. Bili so bolj pustolovski in so šli v globokomorski ribolov. "Ujeli smo mamico in skušo!" Joe se ponosno hvali. "Na kratko, naš skiper, je rekel, da ga lahko obdržimo za večerjo." Morda nisem preizkusil svojih sposobnosti preživetja na tem otoškem pobegu, toda ob pogledu na Joeove sijoče oči sem lahko videl, da se je ponovno povezal s svojim notranjim Crusoejem.