Biki In Kače - Raziskovanje Notranjosti Gvajane

2023 Avtor: Bruce Fulton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-07-31 02:19

Rupununi Savannah je od zgoraj videti kot topografska karta v vzvratni smeri. Zeleni grmi so hribi, poraščeni z gostim rastlinjem, rjavi vdolbinice in razlivi pa nakazujejo poti preplavljenih rek v deževnem obdobju.

Prihod v savano je s tal šok za sistem. Ravno dva dneva sva preživela v obrežnem kampu džungle v Surami, v vlažnem poltemu, malo sonca, ki je prodiralo v debel krošnja in zrak, ki ga je prebadala ropotica zavijajoče opice in petje žab. Ko smo se pojavili na močni sončni svetlobi, se raztezajo grmovje in visoka trava, kolikor jih lahko vidi oko - poudarjeno z visokimi mravlinskimi trdnjavami, svetlečimi oblikami velikanskih predjed in občasnimi slastnimi strehami ameriške hiše v daljavi - kontrast je spektakularen.

Naš prvi tabor na našem potovanju po savani je v Oazi, blizu vasi Annai - jama za preobremenjene minibuse, ki preplavijo rdečo umazanijo 'avtocesta' med Georgetownom na obali in Lethem na brazilski meji, pa tudi za lokalni Makushi Amerikanci, ki kolesarijo na dolgih razdaljah na svojih močnih brazilskih protinapadih. Mimo enega takšnega kolesarja, ki se oprijema loka in puščice - še vedno je tu najljubši način lova.

Bližnja vas Rupertee je znana po svojih rezbarijah iz rdečega trdega lesa, značilnega za te dele. Ko pa prispemo, postane očitno, da je verjetno ne bomo našli, saj se celotna vas udeležuje nogometne tekme med dvema ekipama najstnic iz rivalskih vasi. Igrajo se z večjo gonjo kot fino, tečejo bosi po gramozu in brskajo po zamrznjenih delih igrišča. To je razkošno gledanje, ki ga še bolj poveča močna fermentirana kasava pijača, ki jo prenašajo naokoli.

Na poti nazaj nas ujame potop svetopisemskih razsežnosti; pešpoti postanejo reke in to, kar se sprva zdi kot deformirana mačka, ki hodi zraven mene, se izkaže za izjemno ogromno krastačo. Ko pade mrak, savane prižgejo samo zvezde in iskre kresnic. Ko gremo naprej proti brazilski meji, se po reki Rupununi odpravimo do Karanambu Lodge - izoliranega, očarljivega kraja, ki v enaki meri privabi ljubitelje divjih živali in divjih živali. Tipični posnetki kamer s senzorji gibanja okoli posestva so kot Kdo je kdo od gvajanskih sesalcev: jaguarji, oceloti, tapirji, orjaški predjed, kapibare.

Mizi na domu ponavadi predseduje 82-letna Diane McTurk, lokalna legenda in večja lik, znana po svojem delu z ortaškimi orjaškimi rečnimi vidri. "To niso samo vidre, " nam v odsotnosti pove njena kolegica Adrienne. "Ljudje prihajajo z kilometrov okoli, da pripeljejo Diane osirotele ali poškodovane predjed, tapirje in celo štorklje." Povedali smo zgodbo o otroškem tapirju, ki ga je vzgojila Diane, ki se ji je kot odrasla oseba vrnila, da bi ga lahko negovala, potem ko ga je jaguar divjal. "Vedela je, kam priskočiti na pomoč."

Naša zadnja postaja pred poletom nazaj v Georgetown iz Lethema je vasica Makushi, Shulinab. Sprehodimo se po vasi, se ustavimo pred lokalno enoposteljno šolo, ki jo zasleduje kopica radovednih otrok, pokukamo v majhen zdravstveni dom, skupaj s plakati proti AIDS-u in se pogovorimo z vaščani. Vsi so prijazni in prijazni, za razliko od recimo Američanov iz visokogorskih perujskih vasi, ki tujce pogosto vidijo s previdnostjo in nezaupanjem, ker jim zunanji ljudje pogosto prinašajo škodo.

Več krajevnih rančev nas popelje na konjsko vožnjo po savani proti gorovju Kanuku, ki ga domačini poznajo kot 'gore življenja' in povedo nam o najbolj vznemirljivem času leta na Rupununiju - velikonočnem rodeu v Lethemu, ki privablja vaqueros (kavboje) z obeh strani meje za divji vikend telovadbe, jahanja bikov in še več. "Morate priti tja zgodaj ali pa se vsako kamniško mesto odpelje, " so previdni. "Nekajkrat smo spali v tovornjaku." Končno nas pustijo za seboj in se usmerimo proti svoji čredi, z luknjanjem in mahanjem svojih lasov. Vaditi za rodeo, predvidoma.

Anna Kaminski je v Gvajani raziskovala prihajajočo novo izdajo Rough Guides South America on a Budget.