Živali Z Otokov Galapagos - Orjaška želva

2023 Avtor: Bruce Fulton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-08-25 11:27

Pisateljica grobih vodnikov Heidi Fuller-Love se odpravi na luksuzno križarjenje, da bi srečala velike kuščarje, orjaško želvo in druge čarobne prostoživeče živali otokov Galápagos.

Odkar sem, ko sem bil v šoli, prebral potovanje Beagle, sem sanjal o obisku otokov Galápagos. V nasprotju s splošnim prepričanjem je bilo potovanje Charlesa Darwina v HMS Beagle precej kratko - trajalo je nekaj več kot mesec od 15. septembra do 20. oktobra 1835 - in vendar so odkritja, ki jih je naredil med tem epskim potovanjem, prizadela popotnike v prihodnjih stoletjih.

Obstaja veliko načinov za doživetje otokov Galápagos: lahko ga pohodite, kolesarite ali se zadržite v dobro umeščenem uspavalniku, kot je eko hotel Finch Bay, in se odpravite na enodnevne izlete. Po opravljeni raziskavi pa sem se odločil, da je najboljši način za doživetje teh 19 otokov Unescove svetovne dediščine, nastalih z vulkansko dejavnostjo, na zasebnem križarjenju.

Tisoč kilometrov od ekvadorske obale - in veliko dlje od kjer koli drugje - je ta legendarni arhipelag precej težko dosegljiv, vendar je to osamljeno stanje, ki je omogočilo tako veliko različnih endemskih vrst, od velikanskih kopenskih iguanov do gargantuanskih želv, do pasti v miru.

Najprej odletim v Quito v Ekvadorju, kjer preživim eno blaženo noč v nedavno obnovljenem hotelu Casa Gangotena ravno v središču tega zgodovinskega mesta. Naprej se odpeljem na čisto novo letališče Quito in odpeljem triurni izlet na San Cristóbal, enega najstarejših otokov v verigi Galápagos.

Ob prihodu me naletijo psi, ki preverjajo, ali ne nosim hrane, rastlin ali česar koli drugega, kar bi lahko spremenilo krhki eko sistem arhipelaga, nato pa se lahko skočim na svetlo pobarvan avtobus, ki me pelje skozi ozke ulice do Puerto Baquerizo Moreno, zaspana prestolnica otoka.

Takoj ko izstopim iz avtobusa, me prizadene nepripravljena favna. Povsod okoli mene so morski levi, ki zehajo na lesenih klopeh ali praskajo po hrbtu po cesti, medtem ko se horde pelikanov sončijo pred kavarnami in se fregatebirds virijo nad glavo. Spodaj na pomolu me čaka gumenjak, ki me bo popeljal čez razburkano vodo do jahte La Pinta, petletnega, 48 potniškega plovila, ki bo moj dom naslednje štiri dni.

Daleč od mojega pogleda na utesnjeno sobo z enim drobnim odprtinam je razkošna moja preproga v kabini. Obstajajo velika zakonska postelja, miza in udobni stoli, okno od tal do stropa in tuši z oblogo tople vode.

Nazaj na palubo sem bil okrašen s sladko dišečim jasminovim cvetjem lej in se srečal z ostalimi v skupini, ki klepetajo z zaposlenimi vodniki in nas vodijo k odkrivanju neprimerljivih naravnih čudes tega vulkanskega arhipelaga.

Nekaj ponoči naša jahta tiho zdrsne sidro in zapluje do vrha San Cristobala. Naslednje jutro, ko sedim v postelji, se mi zdi, kot da haluciniram, ko opazujem sonce, ki se breskasto roza dviga nad Kicker Rockom, parom lavovih stožcev v obliki morskega leva, ki so na vseh razglednicah.

Uro pozneje drsim in drsim čez gumijasti sedež naše pange, ko se odpeljemo čez razburkano vodo do Punta Pitta. Pred odhodom imamo predavanje o občutljivem ekosistemu otoka, na katerega lahko vplivajo najmanjše spremembe: v zadnjih letih so velike težave uvedle vrste, kot so podgane in mačke, ki lovijo nemire in plenijo v lokalni favni. Preden se odpravimo na ta košček vulkanske skale, kjer je Darwin prvič pristal 15. septembra 1835, nas ostro opozarja, naj ne puščajo ničesar in ne odnesejo ničesar - niti školjke in perja.

Tako vroče je, da se moj objektiv strmi in moram počakati, da pridemo na vrh te 730 metrov visoke strukture, da se fotografiram. Ko se zapeljemo po ozki poti, posuti z lavo, gremo mimo modro-rdečih čeveljčkov, ki se počepajo v zatišje grmovja na obeh straneh. So tako blizu, da bi nam lahko pokrcali kolena in kljub temu nas popolnoma moti naša prisotnost.

Na vrhu skale najdemo gnezdo redke Nazce Booby, ki leži na golo tleh, kjer en sam beli piščanec, podoben muckasti velikosti iz bombažne volne. Ko opazujemo, kako se starši spravljajo, da bi nahranili svoje potomce, nam Santiago razlaga, da bo prva piščanka potisnila vse druge piščance iz gnezda, kjer jih bodo pustili poginuti ali pa jih usmrtili. Začenjam razumeti, zakaj je Charles Darwin med obiskom otokov Galápagos prvič naravni izbor ustvaril z naravno selekcijo.

V naslednjih dneh drsemo v ritmu: že zgodaj obiščemo ikonične znamenitosti, kot sta vrtača Gemelos ali vrtoglava koralna plaža Cerro Brujo. Popoldne preživljamo s fotografiranjem briljantnih turkizno-rdečih skalnih iguana in sramežljivih posmehovalnih ptičev Hood na Punti Suarez ali tkanjem med bučnimi morskimi levi na čisto belih koralno-peščenih plažah zaliva Gardner.

Na zadnje jutro nas odpeljemo do izolirane skale v pangi (čolnu), kjer smo snorkljali z veliko kolonijo morskih levov. Daleč od tega, da bi nas prestrašili, se zdi, da morski levi uživajo v igri. Pikajo do nas, nato pa se potapljajo pod nami na drugi strani, ali pa se z lahkimi bradavičkami oprimejo. Nekajkrat, ko se potopim globoko, se morski lev potaplja z mano in si trebuh drgnem ob moje, ko se skupaj dvignemo na površje.

Na zadnji dan popoldne obiščemo raziskovalno postajo Charles Darwin na otoku Santa Cruz, kjer približno 200 znanstvenikov s celega sveta skupaj sodeluje pri ujetniškem programu vzreje velikanskih želv.

Velikanske želve so močan simbol Ekvadorcev in ko je leta 2012 umrl Lonesome George, najredkejše bitje na svetu, je bil dan narodnega žalovanja - v eni lokalni kavarni je celo obesil znak, ki se glasi: "Danes smo bili priča izumrtju".

Prazno pisalo Lonesomeja Georgea je okrašeno z rožami in spominu je nameščena plošča. V sosednjem delu peresa vidim svojo prvo želvo Galápagos. Na televiziji so videti precej velike, a skoraj od blizu, s svojimi brezdupnimi školjkami velikosti otroške kopalne kadi in dolgimi vratovi, ki jim omogočajo, da se zlahka fosirajo v drevesih zgoraj, skoraj ustrahujejo.

Videti te žive legende je podobno blizu srečanja s tiranozavrorom Rexom in povzema čarobni občutek obiska te očarljive zbirke otokov, ki se je komaj kaj spremenil, odkar so dinozavri ropotili po zemlji.

Morati vedeti

Čolni iz celinskega Ekvadorja turistov na otoke ne smejo sprejemati, zato je edini način, da jih dosežete z letalom iz Quita. Otoki Galápagos so zaščiteni narodni park in ob prihodu je treba plačati gotovino v višini 100 USD. Obstaja tudi veliko pravil, ki se jih je treba dosledno držati:

• Ne dotikajte se, ne hranite, ne vznemirjajte ali preganjajte živali.
• Ne premikajte rastlin, kamnin, školjk ali drugih naravnih predmetov.
• Ne jemljite hrane na otoke.
• Na oblačilih ali čevljih ne smete nositi zemlje ali semen z enega otoka na drugega.
• Nikoli ne mečite stelje čez morje ali na otoke.
• Ne kupujte spominkov iz rastlinskih ali živalskih izdelkov z otokov.
• Ob prihodu na karantenske službe prijavite vse ekološke izdelke, ki jih imate,
• Rastlin, svežega cvetja in živih živali se ne sme prinesti na otoke.

Več o otokih Galápagos najdete na ciljni strani Rough Guides ali kupite Grobi vodnik po Ekvadorju.