Anonim

Divja dežela hriba Mathews Range se dviga z roba puščave Chalbi na severu Kenije in ponuja drugačno izkušnjo safarija. Sally Beck je obiskala kamp Kitich, ki je prikazan v grobem vodniku po Keniji, da bi se seznanila z lokalnimi divjimi živalmi.

Pristanek na zasebnem vzletišču v retro Cessni leta 1958 ob vznožju kenijske verige Mathews je precej hiter. To je težaven manever, ki vključuje spuščanje po grebenu in letenje do nasprotnega konca letališča rdeče zemlje, preden izvedite tesen zavoj in pristopite na kopno. Kot sopotnik, ki sedi spredaj poleg pilota, je ena stvar, ki je ne smete storiti, mikavna, kot je, da postavite nogo na dvojno krmilno zavoro. Naredite to in verjetno boste odšli v grmišče.

Ngelai je zadnji trak razpadle ravnice v kenijski pokrajini, ki ga srečate, preden se s 4WD usmerite navzgor v zeleni krošnjami, ki je blaženo izoliran domet Mathews. Vztrajno plezaš, se prebijaš skozi čudno vas Samburu, kjer se majhni otroci veselo valijo in rastlinstvo se od milje prepušča zeleni.

Naš cilj je kamp Kitich, intimen tabor s šestimi zakonskimi posteljami, skupaj z eko oceno srebrne medalje, v osrčju gozda.

V "bivalni sobi" na prostem safari stoli, oviti z ovčjo kožo, spregledajo osvetljeno jaso, kjer se, če imaš srečo, sloni, bivoli in grmi prikažejo iz gozda ob mraku in pijejo iz potoka.

Mathews Range, Kenya

Na poti do svojega razkošnega platnenega šotora sem od nekod v bujnem avtohtonem gozdu zaslišal nizko ropotanje slona. Pied kralj ribič je začel navdušujoč akrobatski prikaz nad potokom, ki je stekel nekaj metrov stran od mojih "vhodnih vrat", in ko smo spali, je velik moški lev zbudil ostale s svojim grlom v bližini.

Kitich, beseda Samburu za kraj miru, natančno povzema ta oddaljeni raj, ki ga znanstveniki imenujejo "nebesni otok".

Za razliko od večine safari pohodov, ki jih preživite v opazovanju divjih živali znotraj džipa, se Kitich raziskuje peš. Lev ponosa se ne bo odpravil deset metrov stran od vas, kot bi bili na Maasai Mara, ampak tam bo. Njihove odtise šape lahko vidimo povsod, pa tudi leopardove. Prav tako se ne boste približali čredi slonov, ampak metulji velikosti krožnikov za večerjo ali majhni kot marjetice in rdeči in črni Turakosi prehajajo po vaši poti. Z daljnogledom lahko v daljavi preučite četo (ali kongres, če želite dobiti znanstvene) babunov.

V spremstvu treh domačih Samburujev, ki so nosili sulice in pištolo - za vsak slučaj - in Stefano Cheli, lastnik taborišča in vodnik tabora, smo se sprehodili po visoki travi v neznano. Mimo trnjaste akacije, gora slonovega gnoja in raztresenega ptičjega perja - znak, ki ga je pred kratkim nahranila velika mačka.

Oborožen s puško je starejši Samburu Thomas prevzel vodstvo. Gledal je predvsem bivolje, ki predstavljajo največ nevarnosti za pešce v teh krajih. Zadaj je bil Touson, oblečen v impresivno pokrivalo, ki nakazuje, da je mlad bojevnik. Potem je Stefano izginil z vidika samo, da bi spet skočil ven, kot da je bradavičar. Touson se je za trenutek zgrudil, s kopjem, pripravljen za metanje, preden smo se vsi raztopili v smehu.

Videli smo več iztrebkov - vseh vrst - ki so toliko razkrili. Lahko bi povedali, da je lev na bivolih pojedel neobremenjeno kožuh in kopito in da sloni prebavijo le štirideset odstotkov trave in listov, ki jih pojedo, saj so njihove iztrebke polne slame. In ko so iztrebki hiene beli, to kaže, da so pred kratkim jedli kost.

Mimo starodavnih cikad, divje orhideje in bele glive, ki je videti kot morska lupina. Zahvaljujoč dolgotrajnim bivanjem profesionalnih botanikov, naši vodniki Samburu poznajo latinska imena za skoraj vse.

Ravno ko sem začel zastaviti, se je pojavila reka z lastnim potopnim bazenom. Bil je popoln s sisalovo vrvjo, ki se je mučila z drevesa, ki je kričala "zamahnila na mene", kar sem storil, preden sem drobnim ribam omogočil brezplačno pedikuro v plitvini. Na drugem obračunu se je pojavilo piknik kosilo, dopolnjeno s pudingom, sirom in vinom.

Nazaj v kampu sem po tuširanju al-fresko s taborom požaril sonce lastnikov piva Tusker in lokalnega koktajla dawa - vodke, medu, limete in mete, ki smo preučevali našo zbirko preširovih divjih ptičjih ptičjih peres in ptičjega perja. Stefano je pojasnil, kako bi celoten kraj, ki je bil nekoč v lasti magnata oljčnega olja Juliana Bertollija, izginil, če bi turisti nehali prihajati. Dohodek, ki ga ustvarjamo, povečuje lokalno gospodarstvo. "V nasprotnem primeru bi Samburu posekal drevesa in ga uporabljal za pašo njihovega goveda, " pravi. "Vse to bi bilo izgubljeno."

Znanstvenik je pred kratkim v kampu Kitich našel 150 neodkritih rastlin; poleg 380 vrst ptic, metuljev in žuželk, je to ekosistem, ki nakazuje, da je gozd že milijone let in upamo, da bo še nekaj milijonov.