Tradicionalna Indijska Glasba - Rajasthani Music

2023 Avtor: Bruce Fulton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-08-25 11:27

Država Rajasthan - kopenska pot trgovine in kulture med arabskim svetom in Azijo - bi lahko muzikologa obsedla celo življenje. S pravimi smernicami lahko na vsakih petih korakih srečate pevske rodoslovce in pesniške tolkalce, kmečke igrače flavte in plešejo duhove kač, ki živijo ob otroških zvezdah in živi legendi.

Leta 2011 sem ustvaril glasbeno pustolovščino Rajasthani in prikazal tradicionalno indijsko glasbo v regiji. Načrtoval sem romanje pod vodstvom ljudi na festival RIFF, začenši v Delhiju in se usmeril proti zahodu skozi glasbene vasi, svetišča in like, ki hranijo festival njegove glasbene dobrote. V prvi dvodelni seriji vas bom popeljal v zakulisje in odkril, kako sem vzpostavil povezave (po naključju in oblikovanju), da sem izoblikoval svoje glasbene turneje po Rajasthaniju.

Gostovanje glasbenega para v Delhiju

Roshani in njen mož živita v vasi Shimla v rajasthanski četrti Shekhawati, nekaj več kot polovico poti od Delhija do meje s Pakistanom. Nekajkrat sem jih srečal na nastopih, ki jih je organizirala Fundacija Jaipur Virasat, in užival v Roshanijevem močnem, otroškem, a hrapavem glasu in Mahendrovem veselem plesu. Povabil sem jih, da nastopijo v Shalomu - zajetnem baru z dobrim glasbenim okusom v bogatem območju velike Kailash v Delhiju - z razumevanjem, da bom naslednji dan odpotoval domov.

Glasbenike je na postaji srečal taksi, odpeljali so se v južni Delhi, da bi se spremenili, umili in raztreseli drobtine piškotov po moji skupni hiši, medtem ko se je Shamsundar, njihov dveletni sin, ljubko sprehajal po hiši in nič drugega, godalni pas pasu. Nihče od mojih sostanovalcev ni ugovarjal in so ploskali, ko je Roshani izstopila iz kopalnice in izgledala čudovito v svoji rdeči in zlati ghagra, choli in odhani, katere plete so napolnile večino avtomobila, ko smo se pripeljali do prizorišča.

Roshani in Mahendra (Foto: Georgie Pope)

Bila je odlična zabava. Skrbno pameten komplet iz Delhija je kupil veliko pijače in navdušeno skakal naokrog v zelo mestnem klubu, na zelo podeželsko ljudsko glasbo. Roshani in njen mož Mahendra sta bila zvezdnika. Uživali so v tem, da so videli svoje obraze, natisnjene na marketinških materialih, všeč so bili vsi tisti bogataši, ki uživajo v njihovi glasbi, in niso imeli nič proti, da bi morali Shamsundarja držati zaprtega v avtu pred klubom, ker je bil premlad.

Spali smo okrog 1. ure in nekaj ur pozneje sem se prebudil nad neprijetnim občutkom minljivega Roshanija, ki mi je hodil čez hrbet. To je bila brezplačna masaža in brez besed "čas, da vas obudim leni mestni tip; čas je že po zori".

Po zajtrku smo se zbrali v avtorizacijo in skočili na čudovito svetleč in klimatiziran metro Delhi. Roshani in njena družina še nikoli nista videla česa takega, naša majhna skupina pa je izmenično vzbujala navdušenje in veselje. Po pustolovščinah na tekočih stopnicah, uravnoteženju otrok in harmonijah smo se šele usedli na vlak, ko je prek zvočnikov prišlo obvestilo:

»Predvajanje glasbe na metroju v Delhiju je prepovedano. Ne predvajajte glasbe, ko ste na metroju v Delhiju."

Roshani in Mahendra, edina glasbenika v vlaku, sta se v zadregi hihitala in v znak prepričanja zmajala z drugimi potniki.

Odpravili smo se na postajo Nangloi - skrajno zahodno od Delhija - in počakali na naslednji vlak. Ljudje na postaji so postali spletki. Kaj je ena sama tujka storila, ki se je prikradla poleg teh tankih, temnih vaških ljudi? Začela se je zbirati skupina, ki je postavljala vprašanja: "Kdo je ona? Kdo si? Kje potuješ in zakaj?"

Ni bilo dovolj reči, da smo prijatelji ali celo kolegi. Ljudje so želeli razloge in en človek, brez kakršnih koli pooblastil, kolikor bi lahko povedal, je hotel videti osebno izkaznico. Zasliševalna skupina je tvorila tesen, zadušen obroč, ki se je zgostil, ko je več ljudi hotelo vedeti, kaj se muči.

Zavračala je neokusno zaščito naglavne rute, ki jo je nudila vsem ostalim ženskam na postaji, tudi Roshani, jaz sem zamahnil z razdražljivo roko gledalcem in jim rekel v raztrgani hindujski, naj se izgubijo. Polovica množice se je strinjala, da je to dovolj pošteno, zato so, ne da bi se premaknili, na drugo polovico kričali. Ljudje so se začeli jeziti. Slišal sem ogromen hullabaloo, ki je prihajal z obrobja množice in mali fantje so začeli odleteti v vse smeri. Postala sta vidna dva groba straža in sta z debelimi letvami (palice) tolkla radovedne prebivalce.

Ko se je pot odpravil na zanimivo mesto, je stražar s situacijo hitro pogledal: "Tukaj ne moreš predvajati svoje glasbe, ljudje so preveč navdušeni."

"Nismo se igrali, brat. Samo sedeli smo, "je razumno odgovoril Mahendra.

Stražar je moral nekaj storiti, da bi pokazal, da obvladuje, zato nas je poslal v pisarno upravnika postaje, kjer so nam ponudili čaj in vsa ista vprašanja zastavili na mejno bolj uraden način.

Odpiranje melon in dno v Šimli

Ko smo končno prišli na naslednji vlak, sem začel postavljati nekaj svojih vprašanj. Vedela sem, da Roshani in Mahendra nista iz tradicionalne glasbene postave, zato sem morala vzdrževati družino s krojaško in drugo delno zaposlitvijo. Večina dednih glasbenih kast - Manganiyars, Langas, Dhadhis in Dholis - je prišla iz zahodnih delov Rajasthana. Roshani je bil iz dela države, kjer je bilo manj strokovnjakov. Kaj še, so to storili?

Mahendra je začela razlagati, vendar je bila v hinduščini ena ključna beseda, da sva oba vedela, da pogrešam. Mahendra je kar naprej ponavljal in goreče pokazal proti deželi, ki smo jo prehodili, nato pa z levim komolcem udaril v prevrnjeno desno roko. Roshani je začel akcijo in navdušeno prikimaval. S tem so se torej preživljali. Še vedno sem bil malo zmeden.

Po treh vozovih, dveh avtobusih in hitrem pohodu smo prišli do domačega bratranca v Šimli (rekli so, da je bila njihova hiša pregroba, da bi se lahko zadrževal), tako da je bilo, ko smo prispeli, neverjetno temačno. V hiši ni bilo uličnih svetilk in le slaba luč. Ko sem pojedel svojo zelo pozno, a okusno večerjo in pil malo sestričnega viskija, sem se postopoma lotil okolice. Bil sem na lepo urejenem dvorišču z blatom in gnojem, ki ga je na treh straneh obdajalo grobo ograjo, na četrti pa hiša in nagnjeni hlev. Približno šestnajst ljudi vseh različnih starosti je spalo v dvojicah in trojih na šarlah (štirinožne tkane postelje). Moral sem deliti svojo posteljo z Roshanijem - približno trije deli Georgie na en del Roshani.

Foto: Georgie Pope

Ko sem končno zaspal okoli 3. ure zjutraj, so me nekaj minut pozneje zbudili veliki deževi dežja. Zavrnivši jih, da bi jih priznal, sem se prilepil pod svojo postopno namakalno odejo, dokler me Roshani, ki je s svojim sladkim in nekoliko zabavnim glasom razložil, da moramo vse postelje prestaviti v smrdljiv hlev v sosednji bližini. Vseh šestnajst nas je ležalo v tesni vrsti, poleg živali. Kmalu je postalo neznosno vroče, tako da je v trenutku, ko je dež popustil, postopek preobrnil in vsi so se zaspani, a učinkovito spet uredili zunaj.

Zelo nekaj minut kasneje me je prebudil nujni šepet.

Georgie, Georgie!”

"Hmm."

Georgie. Letrine”

Za začetek nisem vedel, kaj govorijo, ta svetlolasa ženska me je sredi noči zašepetala. Ko sem se ujel, sem se še naprej pretvarjal, da ga nisem. Stresla sem se, kar bi lahko bila zelo edinstvena izkušnja ženskega povezovanja, prevrnil sem se in zasmilil spanju. Ženske so si privoščile trenutek in se nato odpravile, da bi dale svojo "letrino", preden je zora razkrila vrsto golih hrbtnih strani po grebenu.

Lep dan sem preživel v Roshanijevi vasi in okoliškem ketu, majhnem kmetijskem kmetijskem zemljišču. Območje je neverjetno ravno in peščeno - če ne bi bilo vročinske megle, bi ga lahko videli kilometre. V majhnih tkanih kočah, pikčatih po deželi, da sem se sprva lotil sena, sem spoznal razširjeno družino, ko so se ustavili v senci, med urami znojenega dela, ki pobirajo melone, ki se v tem letnem času hitro pojavijo, nato pa izginejo, puščajoče zemljišče do naslednjega leta.

Roshani in Mahendra sta izbrala ogromen, sladko dišeč primerek in mi ga je dala v darilo. Ko so pričakovali, da ga bom okusil, sem se nasmehnil in upal, da bom izbral prave besede, da bom rekel, da bom užival, ko bom prišel domov. Tega očitno ne bi mogel jesti brez velikega noža in verjetno žlice.

Nenadoma se je Mahendrov obraz očistil zmede.

"Ne ve, kako odpreti melono, " je rekel vsem z veseljem, zapisanimi na njegovem usnjatem obrazu. Uravnavši melono v desni roki, je pametno spustil levi komolec navzdol z razpoko na kroni. Melona se je razcepila na več mestih in zlahka si je odtrgal kos lune, da sem jo jedel. Tako so se odpirale melone in ta gesta je bila, kako je nekdo oponašal besedo "melona". "Matera", so mi govorili v vlaku in divje pljuskala komolce v dlani. Ma-te-ra. Razumem.

Končno so mi omogočili obisk majhnega betonskega doma Roshani in Mehendre. Na robu vasi je bilo vsekakor zelo preprosto, vendar je pogledal na očarljiv vrt s čudovitim drevesom, ki je senčil dva charpoys (postelje). Mahendra je pol ure porabil živce in pritrdil žico na bližnji napajalni kabel ob spretni uporabi upognjenega obešalnika za plašč in ogromnega upognjenega droga. Ko sta se samostojna oboževalca zavihtela v življenje, sta se Roshani in Mehendra ustalila, da sta mi zaigrala nekaj pobožnih tempeljskih pesmi v senci dappled.

Prišel sem, saj sem vedel, ob odlični izbiri za prvi postanek na Veliki glasbeni avanturi Rajasthani.

Kače, turisti in ciganski plesalci Jaipurja

Kdor je stopil v Rajasthan, stopil iz turističnega avtobusa 'Zlati trikotnik' ali dvignil nahrbtnik od železniške postaje do plazečega hostla, bo naletel na člana skupnosti Kalbeliya - 'cigane' severozahodne Indije. Ti nomadski ljudje so indijski lovilci kač, pevci in pripovedovalci, nabiralci proti strupom in igralci pungi (pihala) v Jaipurju. Morda vas je vleklo, da bi zaplesale s plesalkami, ki so se vrtele in navijale v bleščečih diskografskih različicah tradicionalne rajasthanske nošnje ali pa jih je vlekel izmučen starec, ki je kačo zapeljal s svojo plapolajočo pipo. To so Kalbeliyas, znani tudi kot Saperas, in njihov posel je, da vedo, kdaj ste v mestu.

Leta 1972 je indijska vlada na poziv aktivistov za pravice živali izdala direktivo, s katero prepoveduje odstranjevanje kač iz narave. Metode, ki jih uporabljajo nekateri šarmerji kač, da bi te plazilce naredili neškodljive z lomljenjem njihovih očal in uničevanjem njihovih strupenih vrečk, so bili - in še vedno velja - za barbarske. Stigma nedotakljivosti te skupnosti je bila še dodatno zapletena z izgubo zaposlitve.

Preden so bili zabavljači, so Kalbeliyas opravili koristno nalogo, da so lovili omajane plazilce - naenkrat enega največjih morilcev na podeželju Indije. Imeli so veliko dednega znanja o strupih in zdravilih, zato so jih pozvali, naj kače odstranijo iz domov, ne da bi jih ubili. Od prepovedi leta 1972 so morali inovirati in se tako usmerili v svoje tradicionalne pesmi in plese, da bi zabavali turiste. Nekateri, kot je svetovno znani Gulabi Sapera, so nadaljevali čudovito sodelovanje z mednarodnimi glasbeniki, kot je kitarist Flamenco Titi Robin. Čeprav se od sedemdesetih let pojavlja le v hotelskih lobijih in na železniških postajah v zelo rafiniranem in stiliziranem formatu, je ples - vrtenje, trkanje z rameni, hipnotirčno praznovanje čutnosti - zasnovan kot tradicionalni rajasthanski ples.

Ne glede na relativno novost njihove tradicije, ples Kalbeliya je pomemben del rajasthanove kulturne scene, na rajasthansko glasbeno pustolovščino pa se ne bi mogel več vrteti brez sape.

Še enkrat sem se znašel v postelji z rajasthanijskim umetnikom

Leta 2008 sem sodeloval med skupino umetnikov, znane kot Kawa Brass Band - nori konglomerat poročnih trobentačev, pevcev in plesalcev (redni nastopajoči v Womadu in gledališču ter v cirkuskih poljih v Glastonburyju) - in madžarskim ciganom zasedba z imenom Parno Graszt. Plesalka z njimi se je imenovala Suji Sapera: najbolj neverjetno iskriva ženska, kar sem jih kdaj videl. Drobna in tanka, je slekla stotinko oblečeno obleko in obleko z enako lahkoto, kot če bi bila nogavica. Ciganski utripi Parna Graszta so jo za delček sekunde vrgli v zmedo, vendar se je obdržala ob svojem nastopu nasmeh in kmalu je kolk močno vdrl v glasbo svojih zelo oddaljenih ciganskih bratrancev.

Ob koncu predstave so organizatorji prireditev ugotovili, da njihove namestitvene ureditve - kot običajno - ne skrbijo za to, da je med skupino ženska izvajalka. Možnosti so bile, da se Suji poveže v štiri sobe v sobi z vsemi temi prepotenimi moškimi ali pa da jo deli z mano. In tako sem se še enkrat znašel v postelji z umetnikom iz rajasthanija, tokrat pa je bila kopalnica po meri.

Tako sem leta 2012 v razgledno prenovljenem hotelu Diggi Palace (ki je tudi dom mednarodnega literarnega bonanze Jaipurski literarni festival) preizkusil drugo postajo moje poti in nekaj popotnikov predstavil družini plesalcev in glasbenikov iz bližnjega dera (začasni cestni tabor). Bilo je temno, zato je hotelsko osebje - z iznajdljivostjo in svobodo zdravja in varnosti, značilnimi za dobre indijske hotelirje - hitro postavilo zunanjo luč za ogled.

Popotniki - ki se številčno ujemajo z nastopajočimi - so vljudno sedeli na svojih sedežih, ko so glasbeniki začeli igrati. Zaščitili so se pred prvotno zadrego s kamerami in mobilnimi telefoni. Vrečne cevi so zavijale v noč in - brez kastrirane kače na vidiku - je skupino začela vleči mistična lepota zvokov, počasi so se postavili na noge in jih nato prijele za roke deklet iz Kalbelije, odločen, da jih bo plesal.

Turisti so eden glavnih virov dohodka v Kalbeliji, ki ima največ možnosti za najslabši odnos med eksotiko in denarnimi vrečkami s strani posrednikov. Toda nocoj sem se počutil večer medsebojnega spoštovanja. Kalbeliyas so naredili neverjeten podvig s tem, da so se iz dvakrat zlorabljenih ljudi spremenili v dostavnike ene najbolj ponosnih indijskih umetniških oblik, moji gostje pa so se izkazali za vredno občinstvo, tako da so se na plesišču popolnoma prekašali.

Vrteli smo se in žvrgoleli, dokler se nismo znojili in izčrpano padli na svoje sedeže, ko je glasba popustila. To, sem si mislil, je bila popolna lokacija številka dve.

Georgie Pope zadnja tri leta vodi glasbene turneje po Indiji. Pred tem je delala za mednarodni folklorni festival Rajasthan (RIFF) v Jodhpurju v Indiji, praznovanje glasbe iz severozahodne puščavske zvezne države Rajasthan, ki se vsako leto predstavlja v veličastni pečini Fort Mehrangarh. Georgie je leta 2011 ustvarila glasbeno pustolovščino Rajasthani in tako prikazala to kulturno bogastvo. Pojdite na njeno spletno mesto, če želite izvedeti več.