2023 Avtor: Bruce Fulton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-05-24 12:28
Po več kot 800 prijavah in tednih razprav z veseljem sporočamo, da je Olivia Toye zmagovalka natečaja Rough Guides in GapYear.com za pisanje popotnikov. Čestitke Olivia!
Sodniki so bili še posebej navdušeni nad njenim spretnim pripovedovanjem, ki je bralko ponesla skozi svoj del z dodelanimi opazovanji ob upodobitvah veličastnih pokrajin regije.
Njen celotni vnos lahko preberete spodaj. Članke, ki jih predložijo tekači, si lahko preberete tukaj.
Najlepše mesto na svetu
Družina Tibetancev, otekle in debele iz debelih slojev oblačil iz jakne volne, z zbujanjem strmi iz robov njihove kamnite vrtne stene. Najstarejša gospa, ob prevzemu naše smeri, pokaže na hrib in nekaj mami v Tibetanu.
Imajo majhne grimizne kroglice za obraze, ki jih je dolgo let grizel gorski mraz, njihova koža ima trden sijaj iz obrabljenega usnja in oči mečejo neprestano radovednost. Radovedni od nas brez dvoma, ko se vzpenjamo po prašni poti, ki se vije nad skromno naselitvijo trdnega kamna in impresivne izdelave.
Roke na bokih in rahlo upognjene v bleščanju zgodnjega spomladanskega sonca smo zadihani, od tankega zraka na 4010m nadmorske višine in od fenomenalne naravne lepote, ki se skriva pred nami. Skozi obzorje je tibetanska planota, streha sveta.
Čudna vrsta lepote v globinah tibetanskega Sichuana. Surovi in dramatični, s svojimi strašljivimi sivimi gorami, na vrhu z nežnim snežnim orehom, se dvigajo tako visoko nad neskončnimi travniki, da nekako uspejo pritrditi prostrano širino spodaj.
Slika Olivia Toye
Ko smo se tisto jutro zavili skozi prelaz v Tagong, je bil na velikem gladkem balvanu ob strugi naslikan radovedni tibetanski spis. Budistični molitveni list, ki se vije po dolini.
Neprecenljivo je videti nekoga, ki ga opredeljuje takšen verski pomen, vztrajnost tradicionalne kulture, preganjanje in okupacija. Čeprav so minili časi mongolskih vojsk Džingis Kana, ki mečejo na mečeve, domovina božjega kralja še vedno pušča tančico skrivnosti okoli nomadov.
Vendar v tem majhnem tibetanskem mestecu v zahodnem Sichuanu skorajda ni kitajcev. Ljudje so višji in širši. Barve so bogatejše; globoki burgundi in pregorela pomaranča nadomeščajo modrost neonsko rdeče. Pohotni zvoki sichuanskega narečja bledijo do melodičnega razpada Tibetanov in nihče se ne mudi. Mirno je.
Sedimo zunaj samostana in gledamo, kako ljudje prihajajo in odhajajo, menihi se prebijajo po kamnitih kamnitih tleh z ene strani sestavljenega zidu na drugo, kjer se velik sod, kot molitvena kolesa, vrti z budističnimi upi. Matrijarhi v tibetanski obleki sedijo v skupinah po tri ali štiri in klepetajo, malce gledajo budno na pogled - nič drugega kot rožnati obrazi in grde ročice, ki pokukajo iz njihovega pometanja.
Ko sonce zaide na Tagong, se barve okrepijo v zlatem odtenku; gore v vsem svojem veličanstvu stojijo skoraj v zaščiti zemlje pod njimi. Kitajsko smo pustili za seboj; edino, kar je zahodno, je divjina planote. Skoraj smo v Tibetu.
