2023 Avtor: Bruce Fulton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-05-24 12:28
Notranji element glasbene tradicije na Portugalskem - fado je oblika melanholične pesmi, ki označuje srce portugalske kulture. Sarah Gilbert obišče ulice lizbonske soseske Alfama v iskanju fadovega duha.
Museu do Fado
"Fadista Ana Moura je nekoč dejala, da ima saudade, da nima saudade, " se je nasmejala Dalila, "mi Portugalci nikoli nismo zadovoljni."
Bil sem na turneji po temno roza Museu do Fado v Alfami, eni najstarejših sosesk v Lizboni. Njen labirint strmih in ozkih ulic je zibelka fado - dobesedno usoda, Portugalska odgovor na blues, poezija je postavila žalostno, a vznemirjajočo glasbo.
Bistvo fado je saudade, portugalska beseda brez angleške enakovrednosti, občutek hrepenenja ali nostalgije po nečem ali nekomu. Natančen izvor fada ni znan - morda so ga v Lizbono pripeljali mornarji ali afriški sužnji, ali pa jih je navdihnil mavrski flamenko ali brazilska pesem -, vendar pa ga zasledujejo na ulicah najrevnejših sosesk v mestu v začetku devetnajstega stoletja.
Arhivski predmeti muzeja in avdiovizualni eksponati prikazujejo zgodovino fado, od bordelov in radijskih oddaj do cenzure v času Salazarjeve diktature, njegovega povojitvenega padca iz milosti in njegovega ponovnega vstajanja v devetdesetih letih, ko je nova generacija glasbenikov, kot je Mariza, ponovno postavila fado mednarodni glasbeni zemljevid in promoviral svoj dodatek leta 2011 na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.
Museu do Fado, Lizbona © Sarah Gilbert
Poslušaj fado v Lizboni
Rečeno mi je, da je najboljši način za doživetje fado v živo v Lizboni obiskati adega, klub restavracij cum-fado in bolj neformalne tasca. Tako sem se tisti večer odpravil do Alfaminega legendarnega Clube de Fado, vseh obokanih stropov, kamnitih stebrov in mavrskih lokov.
Prizorišče je leta 1995 ustanovil priznani portugalski kitarist Mario Pacheco, ki je igral in pisal glasbo za najboljše fadiste. Prepoznal sem njegov moustachioed obraz z enega od sten slave, ki sem ga videl prej tistega dne v muzeju.
"Ustanoviti klub je bilo ljubezensko delo, " mi je rekel, "želel sem mu povrniti dostojanstvo. Zaposlujemo najboljše glasbenike in najbolj iskrene pevce. Naš nastop turistom ne daje nikakršnih popuščanj, ravnajte z vsemi, kot da so Portugalci."
Okoli 21.30 so se luči zatemnile, soba se je kopala v rdeči luči in množica je molčala, ko se je šov začel. Pacheco je bil na 12-strunski portugalski kitari - ki ima žalostno pesem že vse svoje, drugi glasbenik, ki se je klatil nad svojo špansko kitaro, izgubljeno v glasbi, tretji pa je zabil kontrabas.
Med njimi je stala Ana Maria, oblečena v tradicionalno črno. Odklonila je glavo nazaj in ko se je njen globok, grlast glas dvigal po sobi, ki je izrazil agonijo in ekstazo ljubezni in izgube, je bilo vzdušje električno.
Med garniturami so rdeči nataknjeni natakarji stisnili med tesno natrpane mize, ki so postregle s preprostimi jedmi, toda glasba je nesporna zvezda oddaje tukaj. Do druge ure in končnega niza se je množica zmanjšala. Ko je pevka dosegla krescendo, ki se ji je smrknil, sem se lahko čutila, da se nad sabo opere.
V bližini je sedela japonska turistka, ki ji je po obrazu tekla solza. "Ali govoriš portugalsko?" Sem zašepetala in ona je zmajala z glavo.
Niti jaz nisem, toda kaj je bilo pomembno? Čustvo čustva fado presega vse jezikovne ovire.
Clube de Fado, Lizbona © Sarah Gilbert
Doživite fado
Želel bi izvedeti več o rojstnem kraju fado, naslednji dan sem raziskal zadnje ulice Lizbone na sprehodu z Lisboa Autentico. Začeli smo v stari mavrski četrti Mouraria, severno od Alfama, kjer pranje plapola s linij, nanizanih čez visoke, ozke zgradbe in sosedje drug drugega obravnavajo kot družino, ki jim nudijo podporo in delijo trače.
Zunaj cerkve Capela de Nossa Senhora da Saude - ki jo je častitljivo omenil v več tradicionalnih fados - je naš vodnik Mafalda pojasnil, da se je tam začelo vse večkulturno sosesko stare Lizbone, ki je bila nekoč domovanje mornarjev, kriminalcev in prostitutk. Fado je prvotno peval na ulicah, kronal je zgodbe o preizkušnjah in zmagah vsakdanjega življenja ter se vračal v srednjeveške potujoče trubadure, ki so glasbo širili z glasbo.
Ruca Fernandes, mlada fado pevka, oblečena v mračno črno obleko, je spremljala našo majhno skupino. Ko smo se ustavili pred fotografijo legendarne Amalije Rodrigues ali v baru z luknjo v steni, kjer smo nazdravili fado s posnetkom ginjinha, portugalskega višnjevega likerja, bi zapel za nas in mimo Lisboeta ustavil poslušaj.
"Če si srečen, kako prideš v cono fado?" Vprašala sem ga, ko sva hodila.
"Sem Portugalec, vedno sem v coni, " je odgovoril s hudomušnim nasmehom.
Ruca Fernandes poje na turneji Lisboa Autentica fado, Alfama © Sarah Gilbert
Tasca do Chico
Naša turneja se je zaključila v Tasca do Chico, kavarni velikosti omar v Alfami, kjer nikoli niste prepričani, kdo se bo prikazal, da poje pod nogometnimi šali, ki so jih odpihnili s stropa.
Tasca je kraj za fado vadio - vagabond fado - kjer lahko vsi mikrofoni od veterank do ambicioznih amaterjev vzamejo mikrofon.
Stisnili smo se do skupne lesene mize in Mafalda je naročila rdeče vino in chouriço assadoa, začinjeno klobaso, ki se je kuhala nad odprtim plamenom na šanku, medtem ko sem preučeval stene, zalepil v luščne plakate in zbledel fotografije nekaterih najznamenitejših tasc gostje.
Ruca je bila povabljena, da poje in stala med obema kitaristoma, nedosegljivo občinstvu. Ko so se zataknili v otvoritveni riff, je zaprl oči in začel brezčasno odejo Alfamu.
Bil je živahen fado, ki nas je kmalu pokleknil - opomnik, da je vse, kar vas življenje vrže, vedno treba praznovati.
Tasca do Chico, Lizbona © Sarah Gilbert
