Anonim

"Si zjutraj slišal leve?" vpraša Ade.

"Kaj ni!" Sem odgovoril.

"Ja, hodili so tik ob šotoru. BILO SO TUDI LOUD. Ne morem verjeti, da jih niste slišali «.

Ko sem okoli 5. ure zjutraj blestel odprl oči, sem slišal hippona. Ali pa sem, napol buden, mislil, da sloni zehtajo ali da se bojevci borijo. Iskreno, celo čez nekaj dni, ki sem se na kampu nahajal na obali reke Luangwa, sem se navadil na skrivnostne guturne zvoke in presenetljivo bližino novih sosedov. Toda levi? Ne, gotovo so veliko bolj izmuzni?

Zadevni šotor je v kampu Flatdogs, kamniti od glavnega vhoda v narodni park South Luangwa v Zambiji. To je spočiti kraj, od koder se vidijo stroki povodnih konj, ki se ohladijo v reki, in družine slonov, ki se pljuskajo po vodi. Zrak je napolnjen s konkurenčnimi aromami dišečega cveta in sveže kuhane kave. Ritmični "poizkusi težje" (ali "pij lager", odvisno od tega, kako si to uši razlagajo) me klobča Cape želve vleče v meditativni prepir. Sedim pod senco mahagonijevega drevesa in se čudim babanskemu milniku, ki se odvija pred mano, in razmišljam o tem brezčasnem ekosistemu in zapletenem ravnovesju med človekom in naravo.

Sloni, ki prečkajo reko Luangwa, vzdržno reko, safari v Zambiji

Sloni, ki prečkajo reko Luangwa © Diana Jarvis

Kako narediti trajnostni safari v narodnem parku South Luangwa

Nacionalni park South Luangwa je bil ustanovljen v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bile grožnje zaradi krčenja in krčenja gozdov še vedno velike. Velike živali so že od nekdaj predstavljale težave lokalnim prebivalcem, nenazadnje tudi z poteptanjem in prehranjevanjem pridelkov. Do konca osemdesetih so bili črni nosorogi razglašeni za lokalno izumrli, po kombinaciji agresivnega programa odstranjevanja in nezakonitega uboja pa je ostalo le približno 2000 slonov. Gozdove so posekali z zaskrbljujočo hitrostjo za stavbe hiše, drva in oglje ter za kmetijska zemljišča. Trideset let hitro napreduje in Luangwa je postal edini nacionalni park na svetu, ki ga Svetovna turistična organizacija Združenih narodov (UNTWO) razglaša za trajnostnega. Kako je to uspelo? Kaj sploh pomeni trajnost, ko gre za vodenje nacionalnega parka?

Flatdogs, kot velika večina turističnih podjetij v Južni Luangwa, upravljajo lastniki in so zgrajeni v skladu z naravnim okoljem. "Odločili smo se, da bomo poskusili biti čim bolj odgovorni glede na to, kaj uporabljamo, " Ade, mi razloži upravnik tabora, "je srbečica odlična, ker se obnavlja, bambus je odličen, dokler se z njim odgovorno upravlja. Imamo vrtino in vsa naša sveža pitna voda prihaja od tam, tako da ni potrebe po plastičnih plastenkah. "

Ravni psi-šotori-trajnostni-safari-v Zambiji

Šotori v Flatdogs Camp © Diana Jarvis

Ne gre samo za infrastrukturo: "Vsi gradbeniki in ljudje, ki jih zaposlujemo, so bili usposobljeni pri nas ali pa so usposobljeni v lokalnem okolju. Naše pohištvo prihaja iz lokalnega mladinskega razvojnega centra, ki ima tesarski program, ki uči mlade odrasle, da postanejo mizarji, obstaja pa tudi kmetijski program, kjer kupimo veliko naše zelenjave. Imajo tudi strojni projekt in gradbeni program. Projekt Luangwa - ki ga financiramo - prevzame nekatere njihove graditelje. Torej je vse povezano. "

In niso edino taborišče v dolini Luangwa, ki deluje na teh načelih. Flatdogs se je združil s številnimi drugimi safari kampi - Mfuwe Lodge, Time + Tide, Kafunta Safaris, Robin Pope Safaris, Lion Camp, Safaris oddaljene Afrike in Shenton Safaris, da bi ustvarili sklad za varstvo in skupnost Luangwa (LCCF). Namen sklada je izkoristiti dohodek od turizma za podporo lokalni skupnosti pri ohranjanju preživljanja in spoštovanju narave, ki jo obiskovalci tu prihajajo.

Izrael Njovbu, ki v rezervaciji Flatdogs rezervira, vidi to iz prve roke: "Ljudje porabijo tisoče dolarjev za let in hotele samo za opico. To vidim kot preprosto opico - ali morda kuščarja, ki ga potisnem s poti. In potem si mislim, v redu, tako da je to pomembno. Tukaj v Zambiji nimamo veliko denarja, a kaj, če ne bi imeli divjih živali? "

Vsaka hiša gostom zaračuna pristojbine za varstvo od 10 do 15 USD na nočitev, sredstva pa so razdeljena med Conservation South Luangwa (CSL) in vrsto drugih projektov lokalne skupnosti, kot je Project Luangwa. CSL zaposluje nekaj manj kot 100 lokalnih prebivalcev, skoraj polovica pa jih dela na liniji fronte na dnevnih patruljah. V lokalnih šolah so ustanovili tudi varstvene klube, ki bi otroke poučevali in navdihovali o pomenu skrbi in razumevanja prostoživečih živali. Projekt Luangwa deluje v lokalnih skupnostih in je ustanovil tako Dekliški klubi kot tudi fantovske klube za obravnavo vprašanj spola, vključno z ozaveščanjem o menstrualnem zdravju, ki uspeva deklice v šoli dlje časa.

Jonathan-vodnik-trajnostni-safari v Zambiji

Vodič po Safariju Jonathan © Diana Jarvis

Moja vodnika po safariju Jonathan in Mabel sta neposredna upravičenca do tega neverjetnega dela. Oba sta odraščala lokalno in v šoli obiskovala konservatorske klube. To je vzbudilo globoko strast do narave in nadaljevali so se s študijem za vodilne kvalifikacije. Mabel je eden redkih lokalno usposobljenih ženskih vodnikov na celotnem območju Južne Luangwe. Ko srkamo svoje sonce in gledamo, kako izginjajoče sonce pokrajina pokaže pokrajino globoko breskev rdeče, mi reče: "Naši samci tukaj mislijo, da smo sposobni samo za pranje krožnikov, kuhanje in nošenje dojenčkov. Mislijo, da tega ne moremo storiti tako kot zdaj. " Čeprav je še vedno pripravnica, jo je Flatdogs, ko je videl svojo strast in sposobnost, zaposlil kot spoterja in ji podpiral nadaljnje šolanje.

Zapeljemo nazaj v džip na nočni safari. Jonathan prejme napotke od vodnika v drugem vozilu safarija, toda Mabel ga najprej vidi. Moški lev, ki samo sede tam, je vsemogočen in vse naenkrat pomiren. Peljemo se do približno desetih metrov in nas niti malo ne moti. Zdi se, da je osebje in živali v tej samozadostni pokrajini enako zadovoljno.