2023 Avtor: Bruce Fulton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-05-24 12:28
Ob lizbonskih nabrežjih po Lizboni se mi ob pogledu ustavijo vrste navdušenih turistov. Nekateri raztegnejo svoje dolge leče, da bi dobili posnetek od blizu. Najstnik skorajda pade nad sebe, da potisne izrazite palce navzgor. Ta razkošna pozornost ni omejena na nenadni status filmske zvezde. Moje vozilo povzroča nemir: prikolica iz angleškega Squireja, zaupanja vredna spremljevalka vintage motocikla Moto Guzzi - temperamentni Italijan, ki svojo živahno navzočnost napoveduje z nepologetskim ropotanjem. To je alternativa Lizboni v najboljših močeh; razburljiva vožnja skozi mesto.
Na tej privlačni trma iz tridesetih let prejšnjega stoletja je Pedro, moj vodnik iz Sidecar Touring Company. Z grmastimi sivimi brki in poudarjenimi rumenimi kravatami je videti, kot da ve o stvari ali dve o vintage slogu. Če razmišljate o obisku Portugalske, se oglasite - lahko vas povežemo z izkušenim potovalnim strokovnjakom, da načrtujemo potovanje za vas.
Življenje na treh kolesih
Zastirka na vintage povzema portugalsko karizmatično prestolnico, v kateri je ulična umetnost cenjena toliko kot oljne slike, ki prebivajo v njenih katedralah, liberalne vrednote so cenjene poleg dolgoletnih tradicij in glasbenih odtenkov iz zunanjih kavarn, ki se zdi, da pripadajo bolj poganska doba. In ker se sproščen ritem mesta najbolje izkusi z ropotajočim tempom, je naš staromoden dvojni akt primeren način, da ga vidimo in vsekakor ena bolj nenavadnih stvari v Lizboni.
Poleg tega Pedro vlada na cesti in žvižga, da nam pošljejo golobe, ki nam odletijo in piskajo na pešce s podobnim učinkom. Stisnem ob bok Squireja, ko se pospešimo na hitro trotirnico Avenida da Liberdade, ki žvižga mimo kraljevega parka Eduarda VII. Ko se zabijamo v Baixo (v centru mesta), izparilni dež krepi barve modro-belih stavb, obloženih z azulejo.
Hvaležen sem za naša tri kolesa. Zidane na sedmih hribih (ali osem po mnenju nekaterih) se te ulice dvigajo in padejo, prekrižajo in se vijejo kot kroglica zapletene niti. Dobivam vtis, da bi, če bi poskušala pot uteči peš, morda vseeno odkrila, da se je v labirintu tako ali tako spremenila v kaj drugega.
Avtorica Siobhan v svojem zaupljivem vozičku © Siobhan Warwicker
Raziskovanje Chiada
Naša prva postaja je okrožje Chiado, kjer me Pedro prime za spolzke ploščice Rua Garretta (vsako okrožje v Lizboni ima svoj edinstven vzorec na mozaičnih pločnikih). Zakoračimo v temen les, obložen z mrakom dolge in ozke kavarne, kandelabra je natakarjem vlila sij nad natakarji, ko se spretno premikajo po prekaljenih tleh.
Ko se je 1905 odprla kavarna Brasileira, je hitro postal epicenter za skupino pisateljev, umetnikov in svobodomislecev, ki bi se zbirali in razpravljali med požirki absinte in bice (espresso). Bronasti kip slavnega lizbonskega pesnika Fernanda Pessoa v svojem zaščitnem znaku fedora klobuk večno razmišlja zunaj. Pessoa, ena najpomembnejših literarnih oseb 20. stoletja, je bil rednik v kavarni, kjer so ga lahko opazili, kako mrzlično piše pod sled cigaretnega dima.
Brasileira ni edinstvena po svoji dolgotrajni dediščini. Vsaj 50 trgovin v Lizboni že več kot stoletje prodaja iste izdelke z istega prizorišča. Strah, da bi se ta dragocena podjetja stisnila, je svet leta 2016 Trgovine uvedel pobudo Zgodovina (Lojas com História), da bi preprečil izselitev in financiral obnovo trgovin s kulturnim pomenom. V Chiadu živi več dolgoletnih trgovin, med njimi tudi Livraria Bertrand, najstarejša knjigarna na svetu (est 1732), ki trka ramena z moderno opremljeno brivnico Barbearia Campos, ki deluje od leta 1886.
Poleg prodajaln in storitev je odpornost že dolgo del tkanine Lizbone. To je mesto, ki se je dvignilo iz ruševin, obnovljeno skoraj iz nič, po uničujočem potresu 1. novembra 1755. Po ocenah 8, 7 po Richterjevi lestvici je povzročilo okoli 60.000 smrti in zemljo pretreslo s tako silo, da je povzročilo škotske vode lochs in norveški fjordi, da drhtijo.
Ena redkih preživelih zgradb v Chiadu pred pred potresnimi dnevi je samostan Carmo, impozantna, kremno-kamnita gotska cerkev, ki hudomušno stoji nad trgom Rossio in spodaj Baixo. Še vedno manjka streha, potem ko se je tistega usodnega jutra zrušila na častilce in jo je bilo treba pustiti zvezdam v spomin na mrtve.
Nazaj v mojem vozičku se sodimo po strmem Bairro Alto do Cais do Sodre, vlažen zrak, ki ojača ropot našega motorja, za ropotanjem rumenega tramvaja številka 28, napolnjen z ljudmi kot sardine v pločevinki. Nekoč slana mornarjeva četrtina se v tem razigranem okrožju zapeljejo dobri časi, ko se zunaj razlivajo hrupni vinski bari na barvito glavno ulico Rua Rosa.
Alfama alternativne čare
V najstarejšo okolico Lizbone - tisto območje, ki je preživelo potres - grobo in pripravljeno Alfamo, kjer se perilo iz zasukanih stanovanj naletava visoko nad rešetki glasbe in kavernoznimi verandi. To je stiskanje za našo postavo Wallace in Gromit. Zadržim sapo, ko se bom srečal z avtomobilom, vedoč, da se mora Pedro, če bomo prisiljeni v vzvratno vožnjo, izkrcati in v roko vleči zajetni stroj.
Čez dan je Alfama zaspan, njeni prebivalci pa imajo sloves po nočnih nagnjenjih. Kot rojstni kraj Fado, žalujeve lokalne ljudske glasbe, se njegova značilna kultura še vedno praznuje ponoči. Ples, glasba in pogostitev v zgodnjih urah so skorajda vsakodnevni pojav, vendar doseže svoj vrhunec med letnim festivalom sardele (Santo Antonio), na katerem so vidne girlande po ozkih ulicah in množice ljudi, ki vso noč plešejo na ulicah.
Alfama strme ulice
Življenje na reki
Trgovanje z morskimi sadeži je le eden od načinov, na katerega je Lizbona oblikovala svojo lokacijo na zahodnem robu celinske Evrope. Še preden se dokopljemo do nje, se zdi reka Tagus vseprisotna, mestna griča in čudni koti, ki uhajajo v kinematografske poglede na reko, ki me pogosto presenetijo.
Križarimo po reki Avenida Brasilia, olupimo jopiče in uživamo v briljantinem vetriču, ko sonce prehaja v poln žarek. V 10 minutah se na robu pljuskne vode pojavi 30-metrski visok Belem stolp, ki ga ni našel Unesco. Zgrajen kot obrambni stolp v 16. stoletju, je spomenik pionirski vlogi Portugalske v dobi odkritja, ko bi raziskovalci pripluli iz Belema, da bi iskali moč in bogastvo v vseh kotičkih Zemlje.
V Belemu se mi zdi največja množica turistov doslej. Lepijo sladko rumeno pecivo, posuto s cimetom in sladkorjem. Težišče akcije je Pasteis de Belem, znan kot "dom portugalske kremšnite pogačice", odkar se je odprl leta 1837, v sosednjem samostanu pa je služil skrivni recept. Priljubljena je z razlogom - njene tarte so okusne. Ko se zagrizem v še vedno vročo pastelno de nata, se sredi luknjajo, ko kosmiči svežega peciva priplavajo na tla. Na tisoče se vsak dan lovijo tega peciva; do izklopa peči bo prodanih približno 20.000.
V lizbonske dobrote se uvrsti več obiskovalcev kot kdaj koli prej. S seboj so pripeljali tok hotelov, do leta 2022 pa naj bi odprli tudi novo letališče. Politike ohranjanja, kot je Lonjas com Historia, morda ne bodo za vedno zadržale plimovanja sprememb. Ko pa si predstavljam, da je Pedro v svojih prostih dneh obseval, v svoji najljubši šestdesetih Vespa, žena v vozičku, seveda, vem, da se duša mesta ne bo nikoli spremenila. Živeti zabavno, ekscentrično, alternativno Lizbono.
